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사진에서 매우 중요한 화각, 초점거리에 대해 얘기해봤습니다.
16mm, 35mm? 24-70mm, 85mm? 이 숫자들에 대해 궁금하시다면 이 영상을 보세요.
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Date Published: 7/9/2021
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화각별 얼굴 형태의 변화와 최적 인물 화각 – Gear for Image
근접 인물 촬영시 렌즈의 화각이 얼굴 형태에 정말 많은 변화를 일으킵니다 … 보시기 바랍니다.5mm 차이지만 직접 비교해 보니 차이가 꽤 보입니다.
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Date Published: 12/22/2021
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단렌즈 화각 선택하는 방법에 대해 – ㅍㅍㅅㅅ
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Date Published: 10/28/2022
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사진 촬영의 초점 거리, 화각 및 원근감 | Sony KR – 소니코리아
초점 거리가 동일한 렌즈들은 동일한 크기의 센서를 사용할 때 화각이 언제나 동일합니다. “초점 거리 및 화각” 비교는 35mm 풀프레임 및 APS-C 포맷 카메라에 적용 …
Source: www.sony.co.kr
Date Published: 1/4/2022
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주제에 대한 기사 평가 렌즈 화각 비교
- Author: SJ pictures
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- Date Published: 2018. 12. 7.
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카메라 렌즈의 화각비교
화각이란 한 프레임(화면) 속에 넣을 수 있는 배경(풍경)의 폭을 의미한다.
그림에서 보면 빛이 렌즈를 통과하는 지점부터 화면에 이르는 거리를 초점거리라고 합니다
보통 렌즈에서 이렇게 한 점으로 모이는 부분을 주점이라고 부르는데, 조리개 부근에 위치해 있습니다.
여기서 촛점거리는 조리개 근처에서 촬영소자까지의 거리 만을 가지고 따지지만,
화각에서는 화면의 대각선 길이도 대입되기에 촬영단면이 크면 클수록 같은 초점거리라도 화각이 더 넓어집니다.
하지만 보통 화각을 말할때는 초점거리를 말하는 경우가 많습니다.
그래서 렌즈를 대개 광각렌즈, 표준계렌즈, 장촛점 렌즈, 망원계렌즈로 나눕니다.
광각계에는 물고기 눈을 닮았다는 어안렌즈와 물체의 찌그러짐(왜곡현상)의 정도에 따라 차이가 있으며, 표준계는 45미리에서 70미리 까지이며, 장촛점은 80 미리에서 180미리까지이며, 망원계는200미리 부터입니다.
따라서 실질적인 느낌은 일정한 장소에서 일정한 거리에 있는 피사체를 두고 실제촬영을 해 봄으로써 확실한 감각을 느끼게 될겁니다.
통상하는 방법은 일정 지점에서 300미터 정도의 일직선상의 꿀뚝이나 전봇대 같은 피사체와 좌우에 10 미터 이내에 거리에 있는 가로수를 두고 렌즈 조작을 하면 훨씬 알기 쉽죠…
다음은 일반적인 렌즈와 화각의 상관 관계를 표시하였는데,
각 렌즈 생산 메이커마다 약간의 차이가 있음을 고려 해 주길 바랍니다.
렌즈의 초점거리에 따른 화각의 변화 (일반 카메라 기준임)
렌 즈 화 각
1. 어안 8미리렌즈 180도
2. 어안 17 ” ” 180도
3. 광각 15 ” ” 110도
4. 광각 17 ” ” 104도
5. 광각 20 ” ” 94도
6. 광각 24 ” ” 84도
7. 광각 28 ” ” 75도
8. 준광각 35 ” ” 63도
9. 준표준 45 ” ” 54도
10. 표준 50 ” ” 46도
11. 장표준 80 ” ” 30도
12. 장촛점105 ” ” 24도
13. 장촛점135 ” ” 18도
14. 장촛점180 ” ” 14도
15. 망원 200 ” ” 12도
16. 망원 300 ” ” 8도
17. 장망원400 ” ” 6도
18. 장망원500 ” ” 5도 19. 장망원600 ” ” 4도
20. 초망원1000″ ” 2도 사진 출처 : Cyber 사진교실 http://cont112.edunet4u.net/~forxy/
광각일때는 주위가 굉장히 넓어 보이고, 피사체는 실제보다 아주 작게 보이며,
망원렌즈를 사용할수록(초점거리가 길어 질수록)화각이 좁아지고 피사체가 카메라 앞으로 끌려 온 것 같이 보이게 됩니다.
따라서 인물사진의 경우에는 되도록이면 줌렌즈를 사용하고,
풍경사진의 경우에는 표준렌즈 또는 광각렌즈를 사용하는 것이 좋습니다.
출처:니콘클럽 글쓴이: 데니스 현진동님
Gear for Image :: 화각별 얼굴 형태의 변화와 최적 인물 화각
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단렌즈 화각 선택하는 방법에 대해
바쁘다는 핑계로 사진은 정작 안 찍고 긴 글만 올리는 이상한 찍사 라시엘이라고 합니다. 오늘도 이렇게 글로 또 찾아뵙습니다. 처음엔 어떤 분의 글에 댓글로 달려고 쓰던 글이 오늘도 여지없이 길어져 버렸네요. 뭐, 다들 한 번쯤 읽어보시라고 그냥 글로 올립니다.
오늘의 내용은, 단렌즈 화각 선택의 방법입니다. 참고로 이 글은 풀프레임을 기준으로 쓴 글입니다. 크롭프레임이나 마이크로포서드를 쓰시는 분들은 그에 따라 환산된 화각으로 계산하시면 됩니다. 캐논은 1.6, 니콘은 1.5, 마포는 2를 곱하면 수치가 맞습니다.
시그마의 ‘아트 삼식이(시그마 30mm f1.4)’가 그렇게 인기를 끄는 것도, 캐논 기준 48mm, 니콘 기준 45mm가 되서 딱 표준 화각에 맞는 렌즈가 되기 때문이죠. 사실 35mm 렌즈는 풀프레임 호환성이 좋아서 그렇지, 소위 표준 렌즈인 50mm와 환산상 딱 맞는 렌즈는 30mm나 28mm이긴 합니다.
다만 mm는 본래 초점거리를 의미하는 것이고 화각은 각도기의 도에 해당하는 수치입니다. 편의상 초점거리로 이야기하고 초점거리에 따른 화각은 대략 일치하는 편이기는 합니다만, 렌즈별로 1-2도 정도의 미미한 차이는 발생합니다.
1.
단렌즈도 다양한 화각이 있습니다. 주로 24-35-50-85-135-200의 6개 렌즈가 일종의 표준값으로 널리 만들어지는 렌즈들입니다.
하지만 심도에 대해서 아는 분들은 어느 정도 이해하시겠지만, 35를 넘어갈 정도의 광각 렌즈에서는 조리개에 따른 심도값이 큰 영향을 미치지 못합니다. 따라서 낮은 조리개값이 생각보다 큰 메리트가 되질 않아요. 이 화각은 저처럼 은하수 찍으려고 일부러 조리개값을 낮춘 것을 쓰지 않는 한에야 그냥 줌렌즈로 퉁치시는 분들이 많습니다.
반대로, 망원은 아웃포커싱 자체가 워낙 강하다 보니 조리개값이 낮으면 너무 날아가서 오히려 문제가 됩니다. 뭐, 그래도 대표 쓰시는 분들은 씁니다. 진짜 미친 듯이 날아가지만. 그리고 무엇보다도, 망원 단렌즈는 가격이 심히 비쌉니다. 100-200 정도로는 어림도 없고 기천만 원을 호가하는 경우가 허다합니다.
따라서 단렌즈의 구성은 하나는 표준각, 하나는 준망원각으로 맞추는 것이 기본이 됩니다. 35-50의 표준각과 85-135의 준망원각이 기본이죠. 다만 전체를 구비할 것이 아니면, 발줌으로 어느 정도 커버할 수 있는 선에서 35-85, 또는 50-135로 구성하시는 게 가장 가성비가 좋은 구성법입니다. 저는 50-135를 선호합니다만, 35-85를 선호하는 사진사들도 굉장히 많습니다.
단, 웨딩 등의 촬영에서는 50-85의 구성도 흔히 보입니다. 어차피 원판 촬영할 것은 줌렌즈를 이용하고, 50mm의 표준으로 주요 촬영을 하면서 일부 사진을 85mm로 이용하는 방식입니다. 일단 예식장 등의 공간에서 135는 좀 지나치게 망원인 것도 있고요.
즉, 상황은 케바케입니다. 35-85, 또는 50-135의 구성은 일반론 수준이고 반드시 지켜야 할 법칙은 아니라는 건 알아두세요. 자신의 사진 환경을 잘 고려하셔서 배치해야 합니다.
일단 한가지 언급하고 시작합시다. 원래는 35와 50에 대한 말로 꽤 유명한 말인데, 85에 대한 내용을 마루토스 님이 덧붙인 내용입니다. 워딩이 정확한지는 기억이 잘 안 납니다만, 대충 무슨 말인지는 아실 수 있으리라 생각합니다.
쓸만한 사진은 모두 35mm에서 나온다.
그러나 진짜 작품은 50mm에서 나온다.
그리고 대중은 85mm에 열광한다.
2. 2가지의 표준 렌즈 : 35mm와 50mm
표준 렌즈의 정의는 ‘이미지 센서의 대각선 길이를 초점거리로 가지는 렌즈’입니다. 정작 사진사들조차도 착각하는 부분인데, 이게 가장 올바른 정의에요.
환산 화각이란 말을 이해하지 못하시는 분들은 바로 이 부분에서 에러가 걸리는 겁니다. 센서가 커지면 표준 렌즈도 달라져요. 풀프레임은 초점거리 43.27mm가 표준 화각입니다. 여기서 파생되는 두 개의 표준 렌즈가 있는데, 그것이 바로 35mm와 50mm입니다. (단, 탐론에는 진짜 저 화각이랑 비슷한 45mm 단렌즈가 있습니다)
35mm는 43수치와 초점거리가 가까운, 그에 따라 사람의 시야각에 가장 유사한 렌즈입니다. 눈으로 보는 그대로의 화각을 담는 스냅 촬영에 유리합니다. 또한 피사체와의 거리가 제한되는 실내 촬영에 강점이 있어서 일명 카페 렌즈라 불리는 화각입니다. 하지만 한편으로는 생각보다 많은 내용이 담기기 때문에 여행용 스냅 렌즈로는 최적이지만 인물 촬영은 은근 어려운 부분이 많은 렌즈입니다.
50mm는 43 수치와 화각(약 53도)이 비슷한, 그에 따라 사람이 느끼는 원근감과 가장 유사한 렌즈입니다. 일명 표준 화각의 대표 렌즈입니다. 보이는 그대로의 느낌 자체를 담기에 좋고, 가장 전천후로 이용되는 렌즈입니다. 다만 정확한 용도를 딱 규정짓기는 또 어려운, 어떤 의미에서는 2단 우산처럼 비를 다 막아주지도 않고 그렇다고 가방에 들어가지도 않는 애매한 렌즈라고 할 때도 있습니다.
35와 50에 대한 선호도는 보통 거리감 왜곡의 여부에 달렸습니다. 50도 어느 정도의 왜곡이 있기는 합니다만, 35는 광각 속성이 아직 많이 남아 있다 보니 그에 따른 거리감 왜곡이 생각 외로 크게 발생합니다. 또 광각이다 보니 아웃포커싱도 약해지는 경향이 있죠.
왜곡을 징하게 싫어하는 저 같은 타입이시라면 50mm, 뭔가 좀 가벼운 마음으로, 내가 보는 그대로의 풍경을 담고 싶으시다면 35mm가 낫습니다. 실내에서는 뭐 35가 무조건 유리하고요. 50은 여자친구 찍어주시려면 의자 뒤로 쭉쭉 빼셔야 합니다.
3. 준망원의 대표 주자 : 85mm와 135mm
아웃포커싱에는 두 종류가 있습니다. 보통 조리개를 이용해서 아웃포커싱을 하면 배경 자체의 보케가 무너지지는 않으면서 흐려지는 느낌을 받게 되고, 망원 등 거리를 이용해 아웃포커싱을 하면 배경이 아예 무너지면서 보케가 섞여버리는 형태가 나타납니다. 저는 이것을 보케형과 스머지형으로 구분합니다.
이것이 적절하게 섞이는 지점이, 바로 준망원화각인 85mm와 135mm입니다.
85와 135 렌즈는 전형적인 야외용 인물 렌즈입니다. 완전 망원과 표준의 접점에 있어서 조리개형 아웃포커싱과 망원형 아웃포커싱이 절묘하게 결합되는 화각입니다. 강한 아웃포커싱으로 인물이 부각되는 만큼, 사진을 잘 모르는 일반인들이 가장 혹하는 사진은 여기서 나옵니다.
그러나 한편으로는 지워진 배경과 두드러지는 인물이라는 단조로운 구조 때문에 사진이 좀 뻔해지는 경향이 있습니다. 자기 사진이 뭔가 변함이 없는 거 같다, 배경이랑 인물만 달라지지 달라지는 게 없는 것 같다고 느끼신다면, 이것은 ‘망원의 함정’에 빠지셨을 가능성이 매우 높습니다.
준망원 렌즈는 솔직히 인물 촬영에 정말 쉬운 렌즈고 좋은 렌즈지만, 사진 자체가 단조롭고 아웃포커싱 때문에 배경을 그리 신경 쓸 필요가 없습니다. 따라서, 극단적으로 말하면 사진 처음 찍는 초보한테 들려줘도 노출이랑 초점만 잡으면 중간은 가는 렌즈이기도 해요. 언제고 이에 대해서는 다시 글을 쓸 생각입니다. 그래도 모델 촬영이나 여친 촬영을 하신다면 하나쯤은 있어야 하는 렌즈입니다.
참고로 니콘은 135 화각이 D렌즈 이후 리뉴얼되지 않고 있으며, 쓰시려면 삼양 수동 렌즈나 칼자이스 렌즈를 쓰셔야 합니다. 85mm와 135mm는 비슷한 화각인 90mm나 150mm로 교체되는 브랜드도 있습니다. 캐논이 이 점에서는 가장 표준으로 만들기는 해요. 아닌가. 캐논이 만들어서 표준이 된 건가.
4. 조리개값에 따른 구매 원리
우선, 애초에 광-표준에서는 아웃포커싱이 두드러지지가 않습니다. 그래서 선택지가 두 가지가 됩니다. 이걸 억지로 조리개값을 낮추고 낮춰서 그 와중에도 아웃포커싱을 뽑아내든가, 아니면 다 포기하고 그 보이는 느낌 그대로를 찍는가죠. 저는 철저히 후자입니다. 정확히는 돈이 없어서 후자가 된 거 같기도 하지만, 뭐 어쨌건. 흠흠.
사실 1.8 렌즈와 1.4 렌즈를 보면, 아웃포커싱이 생각 이상으로 크게 차이가 납니다. 계산기를 돌려보면, 35mm 기준 피사체와의 거리 2미터라고 했을 때 1.8은 초점이 맞은 면으로부터 22cm, 1.4는 초점이 맞은 면으로부터 17cm가 초점이 어느 정도 유지되는 것으로 보이는 거리가 됩니다. 5cm라고 되어 있지만 이 차이가 실제 촬영에서 보면 굉장히 큽니다. 솔직히 표준 화각에서는 조리개 심도가 꽤나 중요합니다.
반면 준망원 화각에서는 심도의 문제보다도 렌즈의 문제가 더 크게 좌우하지 않나 하는 생각이 있습니다. 대표적인 준망원 렌즈인 ‘만투(85mm f1.2 L USM)’ 1.2 렌즈와 다른 1.4 렌즈를 비교해보면, 더 흐려진다는 느낌보다는 만투 특유의 보케가 더 눈에 들어옵니다. 어차피 이러나저러나 많이 날아가서 더 날아갔다, 덜 날아갔다 이런 느낌이 크게 들지 않아요. 1.2와 1.8 정도면 확실히 눈에 띄기는 합니다.
하지만 오히려 낮은 조리개값에서는 지나치게 날아가는 경우가 많아서 초점 잡기가 어려운 문제도 있습니다. 만투 관련해서 자주 하는 얘기가 있죠.
초점만 맞으면 어디서 찍어도 예술이 된다. 하지만 초점은 맞지 않는다.
어찌 됐든 선택입니다. 조리개값은 확실히 심도 표현에서 굉장히 중요한 부분이지만, 저 수치에 따른 가격 차이는 거의 60에서 100만원 이상을 호가합니다. 무게도 더 무거워집니다.
같은 값이면 무슨 고민을 하겠냐마는, 같은 값이 아닙니다. 진짜 만투 하나 살 돈이면 애기만두(85mm f1.8)를 4-5대를 삽니다. 그만큼 투자할 가치가 있을까? 누군가에게는 있을 테고 누군가에게는 없을 테죠. 하지만 그것이 과욕인지 아니면 정말 필요해서인지는 스스로 고민하셔야 합니다.
제 렌즈 구성을 보면, 전 예전 캐논 시절 쩜사를 썼던 걸 제외하면 항상 1.8 렌즈를 이용해 왔습니다. 저는 배경이 어느 정도 살아나면서도 그 속에서 인물이 입체적으로 드러나길 바라고, 굳이 배경을 지우기보다는 선 자체가 명확한 사진을 추구하는 스타일입니다. 감성 따위 없죠.(먼산)
물론 저도 자주 욕심이 납니다. 하지만 누가 주면 모를까, 제 사진 생활, 제 사진 스타일에 굳이 필요한 렌즈가 아니기에 쓰지 않습니다. 애초에 그렇게 비싼 렌즈 하나 살 돈이면 전 해외로 사진 여행을 한 번 더 가자는 주의라…
마무리하며
요새 주말이 좀 여유롭습니다. 업무가 바빠서 야근은 해야 하기는 하는데 뭔가 일정이 꼬여서 정작 바쁜데 일이 없는 이상한 상황. 그 덕에 오랜만에 긴 글을 또 하나 싸질러 놓습니다. 도움이 되시는 분도 있겠고, 뭔 개소리냐 하는 분도 있겠고.
개인적으로 업으로 하는 분이라서 급박하게 찍어야 하는 문제도 없으신 분들, 그런 분들이 풀프레임, 그것도 캐논을 쓰면서 단렌즈를 쓰지 않는다는 건 뭔가 이상하다고 생각하기는 합니다. 예전 바디 선택하는 글에서도 말씀드렸지만, 풀프레임의 장점은 화각 분야에서는 사실상 사라졌고, 이제 고감도와 심도밖에 남지 않았어요.
근데 줌렌즈 정도의 심도는 이제 시그마 UFO(시그마 아트 18-35 f/1.8) 렌즈의 출현으로 크롭프레임에서도 얼마든지 줌렌즈로 확보 가능하고 돈도 덜 들거든요. 단렌즈면 뭐 말할 것도 없고. 시그마 렌즈가 무겁다고 해봐야 솔직히 신계륵(캐논 EF 24-70mm F2.8L II USM)이나 새아빠(캐논 EF70-200mm f/2.8L IS II USM) 생각해보면 무거운 것도 아니고. 캐논은 5D Mark IV랑 1D x Mark2 빼면 고감도 성능도 니콘 크롭프레임 수준이랑 크게 차이가 없고요. 돈이 싸길 하나. 뭐, 어찌 됐건 자신의 선택이겠습니다만.
좋은 제품 사시길 바랍니다. 하지만 절대 잊지 말아야 할 것은, 렌즈 이전에 자기 자신입니다. 자기 자신한테 필요한가, 이 가격을 들일 가치가 있는가, 이 돈을 써서 하지 못하는 다른 일들로는 어떤 것이 있을까 등등.
사진을 찍는 건 렌즈도 바디도 아니에요. 여러분입니다. 그것만은 반드시 기억하세요.
원문 : 조현민의 페이스북
[카메라]렌즈 필수 요소 ‘화각’에 대해 알아보자 / 크롭과 풀프레임의 화각 차이?
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미러리스 (DSLR 포함) 구매 후 가장 큰 선택은
역시 ‘렌즈’ 이다.
렌즈 교환식 카메라답게 수많은 렌즈들이 있고
이 중에 내가 딱 원하는 렌즈를 골라야한다.
렌즈를 결정하는 요소에는 많은 것들이 있지만
– 디자인
– 가격
– 최소 조리개 값
– 줌 가능 여부
– 손떨방 유무
일단 가장 중요한 것은
” 화 각 ”
내가 담고 싶은 사진의 모습이
어느 정도의 넓이인지를 알려주는 요소로,
흔히 mm 단위로 표시한다.
화’각’인데 왜 각도를 mm로 표시할까..?
지금부터 하나씩 알아봅시다!
화각 Angle of View
화각 : 카메라가 포착하는 장면의 시야
상하좌우를 모두 이야기하지만 보통 3:2, 16:9의 비율을 가진다. (출처 : wikimedia)
화각의 정의는 각도로 나오는 것이 맞다.
하지만 카메라에서의 화각은 렌즈의 초점거리와 관계가 있다.
그리고 초점거리는 렌즈와 이미지 센서 사이의 거리를 말한다.
초점 거리 : 이미지 센서와 렌즈 사이의 거리
*보통 렌즈의 절점(nodal point)과 이미지센서
사이의 거리를 말하는데
이 지점이 정확히 어디인지
외부에서는 파악하기 힘들다고 한다.
대략의 렌즈 길이로만 이해해도 될 듯 하다.
렌즈-이미지 센서 간의 거리가 초점거리이다.
그리고 아래 수식을 통해
이미지 센서의 크기, 초점 거리가
화각을 결정한다는 것을 알 수 있다.
A : 화각, K : 이미지 센서 크기, f : 초점거리
그리하여, 원래는 화각은 각도로 이야기하는 것이 맞지만
위와 같은 수식을 통해
간단히 초점 거리에 해당하는 mm로
이야기를 할 수 있게 된다.
*초점 거리는 위의 정의가 맞지만
요즘에는 렌즈로부터 피사체까지의 거리를 의미하기도 한다.
촬영 거리라고도 부를 수 있는데
문맥에 따라 이해하자.
@정리@
장면의 시야를 뜻하는 화각은
렌즈-센서 간 ‘초점 거리’에 따라 결정된다.
초점 거리가 멀수록 화각이 좁아진다.
초점 거리가 짧을수록 화각이 넓어진다.
그럼 이를 가지고 화각과 초점거리를 표현한
그림을 통해 쉽게 이해해보자.
풀프레임 기준 8mm는 정면의 모든 것을 담을 수 있다.
지금까지의 이 모든 일련의 과정은
풀프레임 카메라를 기준으로 한다.
풀프레임 카메라는 과거 필름 카메라의 필름과
동일한 사이즈의 이미지 센서를 갖기 때문에
카메라의 가장 기본이 된다.
자 그럼 크롭 바디에서는 어떻게 달라질까?
크롭 바디 vs 풀프레임 바디
사실, 이 부분에 대해서는
추후 다른 글로 자세한 비교를 해 볼 예정이기에
오늘은 화각에 대해서만 이야기를 해보자.
위에서 말한 풀프레임의 이미지 센서는 36mm x 24mm
(필름의 크기였던 35mm에 가장 근접)
이는 어느 카메라 제조사나 동일하다.
하지만 풀프레임 카메라의 크기와 무게는 상당하고
사람들은 편의성을 중시하기 때문에
제조사마다 이미지 센서가 조금 더 작은
미러리스 카메라를 내놓기 시작했다.
소니의 a6000 시리즈, 캐논의 m5,6, 50 등
그 중 필자가 소유한 소니를 예를 들어보자.
소니는 풀프레임 이미지 센서의 2/3 크기인 센서를
크롭 바디에 채용하고 APS-C 라고 이야기한다.
센서 크기는 23.6mm x 15.8mm 이고
크롭 비율은 1:1.5
아까 화각 이야기 때의 수식이 기억나는가?
위로 올리기 귀찮으실테니 다시 한 번 복붙.
A : 화각, K : 이미지 센서 크기, f : 초점거리
이미지 센서 크기 K 값에 따라 화각이 변한다!
센서 크기 비율이 2/3 이기에, 풀프레임 화각에서도
2/3를 하면 크롭의 화각이 나온다.
반대로 크롭의 화각에 1.5를 곱하면 풀프레임 화각이 나온다.
크롭의 화각을 풀프레임으로 변환하는 작업을
‘환산화각’ 이라 한다.
(소니는 1.5, 캐논과 니콘은 1.6을 곱한다.
크롭 센서의 크기가 다르기 때문이다.)
*Example*
소니 크롭 24mm = 풀프레임 환산화각 36mm
소니 크롭 18mm = 풀프레임 환산화각 27mm
소니 크롭 105mm = 풀프레임 환산화각 157.5mm
자, 그럼 여기서 궁금증이 생긴다.
크롭렌즈를 풀프레임에 끼우면??
풀프레임 렌즈를 크롭 바디에 끼우면??
화각이 어떻게 바뀌는 거지??
1. 크롭렌즈를 풀프레임에 끼운다.
크롭렌즈에 써있는 화각을 환산화각으로 바꾸어 계산하여야 한다.
크롭 렌즈 35mm f1.8 은 풀프레임에 끼워서 촬영 시
환산 화각 52.5mm 가 되는 것이다.
= 풀프레임 전용 52.5mm 렌즈를 끼운 것과
같은 화각이라는 뜻.
→ 일부러 화각을 더 좁게 하기 위해서 사용은 가능하지만
크롭센서에 맞게 조정되기 때문에
화소도 거의 반 이상 줄어든다.
특별한 목적이 없다면 비추…
2. 풀프레임 렌즈를 크롭 바디에 끼운다.
풀프레임 렌즈에 써있는 화각을
환산화각으로 바꾸어 계산하여야 한다.
풀프레임 렌즈 35mm f1.8 은 풀프레임에 끼워서 촬영 시
환산 화각 52.5mm 가 되는 것이다.
= 풀프레임 전용 52.5mm 렌즈를 끼운 것과
같은 화각이라는 뜻.
→ 풀프레임 렌즈나 크롭 렌즈나 결국 동일한 화각의 렌즈는
크롭바디에서 동일한 화각을 갖는다.
→ 그러니 추후 풀프레임으로 업그레이드 할 생각이 있다면
풀프레임 렌즈를 사용해도 크롭 렌즈에 써 있는 화각과 동일하게 사용이 가능하다.
(허나 풀프레임 렌즈가 더 비싸다… 심사숙고 하자..)
*Example*
소니 SEL35F18 (크롭용)
소니 SEL35F18F (풀프레임용)
을 크롭 바디에 끼우면 둘 다 동일하게
크롭 35mm (환산 화각 35×1.5=52.5mm) 적용
SEL35F18 / SEL35F18F 가격과 크기 차이가 꽤 있다.
결론적으로, 크롭 바디에는 어떤 렌즈를 써도 상관 없지만
풀프레임 바디에는 전용 렌즈를 사용하는 것이 좋다.
화각에 대한 원리와 적용법에 대해
정리를 해보았는데,
이런 화각에 따라 렌즈군이 대략 나뉘어있다.
환산화각 기준으로 대략 아래와 같은데,
제조사마다 조금씩 차이는 있다.
8~16mm : 초광각
16~35mm : 광각
35~70mm : 표준
70~200mm : 망원
200~ : 초망원
화각에 따른 사진을 비교해보자 / 출처 : photomodeler.com
물론 이런 참고 사진만으로는 자신의 화각을 찾기 힘들 수 있으니,
시작은 번들렌즈로
내가 찍고 싶은 메인 화각을 찾아보는 것을 목표로 해보자.
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사진 촬영의 초점 거리, 화각 및 원근감
원근감
초점 거리가 길 경우 전경 및 배경에 있는 피사체가 최종 이미지에서 서로 가까운 것처럼 표현되기도 합니다. 이러한 효과를 “망원 압축”이라고도 하며 실제로 렌즈 자체가 그 원인은 아닙니다. 망원 렌즈를 사용할 때에는 촬영자가 피사체로부터 더 멀리 떨어져야 합니다. 따라서 카메라로부터 전경 및 배경 피사체까지의 거리에 비해 전경과 배경의 피사체는 서로 가까이 있게 됩니다. 달리 설명하면, 전경 및 배경의 피사체가 모두 카메라로부터 상당히 떨어져 있기 때문에 최종 이미지에서 이러한 피사체의 상대적 크기가 실제 크기에 더 가깝게 표현되는 것입니다. 광각 렌즈로 촬영할 경우 일반적으로 전경 피사체에 가까이 접근해야만 피사체가 프레임에 충분한 크기로 표현되며, 이 때문에 멀리 떨어진 피사체가 상대적으로 작게 보이는 것입니다. 느껴지는 원근감의 차이는 사실 피사체와 촬영자 사이의 거리에 따라 달라집니다.
키워드에 대한 정보 렌즈 화각 비교
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